Замена ремня ГРМ: зачем, когда, как — инструкция

Содержание статьи

Замена ремня ГРМ является важной процедурой технического обслуживания. Ремень ГРМ передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному валу, обеспечивая тем самым синхронизацию работы клапанов и поршней. Ремень ГРМ должен быть заменен через определенное расстояние в рамках планового обслуживания.

При обрыве ремня ГРМ могут быть повреждены клапаны, а иногда и поршни и другие важные компоненты двигателя. Для замены ремня ГРМ требуется определенная квалификация, и большинство ремонтных работ может быть выполнено только на станции техобслуживания. Самостоятельная замена ремня ГРМ возможна только в том случае, если владелец автомобиля обладает хорошими навыками и соблюдает точную последовательность операций в соответствии с инструкциями производителя автомобиля.

Зачем нужен ремень ГРМ

Механизм ГРМ двигателя (зубчатый ремень) отвечает за правильное поступление топливной смеси в двигатель и отработанных газов из двигателя через выхлопную систему. Вращающиеся распределительные валы через эксцентрики, толкатели, коромысла и штанги открывают или закрывают клапаны, обеспечивая нормальную работу двигателя.

Ремень ГРМ обеспечивает связь между коленчатым валом и одним или двумя распределительными валами. Ремень ГРМ синхронизирует поршни и клапаны, вращая распределительный вал ровно на половину скорости коленчатого вала. Такая синхронизация обеспечивает идеальную синхронизацию двигателя: клапаны открываются и закрываются точно при том или ином положении поршня.

На некоторых моделях автомобилей ремень ГРМ может также приводить в действие водяной насос и масляный насос.

Когда менять ремень ГРМ

Замена ремня системы ГРМ производится в сроки, указанные производителем автомобиля в руководстве по обслуживанию производителя. Разные производители автомобилей указывают разные интервалы замены ремня ГРМ, чаще всего от 60000 км до 200000 км. Ремень ГРМ обычно заменяется во время планового технического обслуживания.

Рекомендуется регулярно проводить визуальный осмотр ремня ГРМ, хотя это нелегко, поскольку ремень скрыт крышкой.

Если при визуальном осмотре обнаружен хотя бы один из этих симптомов, необходимо срочно заменить ремень ГРМ:

Трещины с обеих сторон ремня.
Боковые края ремня потрепаны.
Зубья ремня отслаиваются, изношены или подрезаны.
На ремне видны потертости или следы ожогов.
На кожухе ремня или деталях, соприкасающихся с ремнем, имеются следы черной резиновой пыли.

Следующие признаки поведения автомобиля могут косвенно указывать на необходимость замены ремня ГРМ:

Неисправность системы зажигания, двигатель запускается со второго или третьего раза, или глохнет, все эти проблемы могут быть вызваны зубцом на шкиве, топливо сгорает раньше или позже, чем нужно.
Черный дым из выхлопной трубы, может быть вызван ослаблением ремня ГРМ, что приводит к неполному сгоранию топлива, сгоранию в выхлопной системе, в результате чего каталитический нейтрализатор повышает температуру, плавится и выходит из строя.
Ненормальные тикающие и щелкающие звуки при работе двигателя, звуки, усиливающиеся с ростом оборотов двигателя, эти звуки могут возникать при сильном износе ремня ГРМ, но такие же звуки могут возникать и в результате повреждения водяного насоса или подшипника генератора.
Утечки антифриза или следы масла вокруг крышки ремня ГРМ, утечка антифриза из водяного насоса, утечка масла из сальника коленчатого вала, попадание масла или антифриза на ремень приведут к необходимости замены ремня, шкивов и роликов.
Если стартер крутит, но двигатель не запускается, возможно, порвался ремень ГРМ.

Многие опытные механики рекомендуют заменять ремень ГРМ чаще, чем рекомендуют производители: раз в три года при среднем пробеге 15 000 км в год, т.е. каждые 40-45 000 км. Они утверждают, что внезапный обрыв ремня ГРМ приведет к необходимости полного капитального ремонта двигателя, который стоит гораздо дороже, чем замена ремня.

Опытные автомеханики также советуют заменять ремень, когда пробег автомобиля очень мал и ремню уже 7-8 лет. Со временем эластичность резины снижается, ремень покрывается трещинами, что рано или поздно приведет к разрыву ремня и дорогостоящему ремонту двигателя. При замене ремня ГРМ часто одновременно заменяют водяной насос. Просто удобно, что это можно делать одновременно.

Последствия обрыва ремня

Отказ ремня ГРМ может быть постепенным или внезапным.

Если он выходит из строя постепенно, то натяжение, срез или поломка зубьев приводит к смещению фаз газораспределения, что приводит к затрудненному запуску, дымному выхлопу, повышенной вибрации двигателя и ненормальному шуму двигателя.

Если ремень ГРМ внезапно обрывается, клапаны пробуксовывают в месте обрыва, коленчатый вал продолжает вращаться по инерции, двигая поршни вверх. В какой-то момент поршни и клапаны вступают в контакт друг с другом, что приводит в лучшем случае к повреждению клапанов, в худшем — к повреждению как клапанов, так и поршней, а в крайне редких случаях — к повреждению головки блока цилиндров, коленчатого вала и даже блока двигателя. В этом случае двигатель потребует дорогостоящего капитального ремонта.

Некоторые двигатели имеют специальные углубления в поршнях, которые предотвращают контакт клапана с поршнем, но такие двигатели встречаются редко, поскольку их эффективность снижена. Подавляющее большинство автомобилей, выпускаемых сегодня, не имеют такого выреза и никак не защищены от контакта поршня с клапаном.

Причины выхода из строя ремня ГРМ

Существует ряд причин, ускоряющих износ и выход из строя ремня ГРМ:

Высокое или очень низкое натяжение ремня является основной причиной быстрого износа ремня.
Вытекание масла из сальника распределительного вала и его попадание на ремень.
Износ подшипников водяного насоса, приводящий к смещению оси насоса, смещению шкива и проскальзыванию и быстрому износу ремня.
Износ направляющей или звездочки.

Анализ повреждения ремня ГРМ

Внешний вид повреждений ремня ГРМ позволяет определить причину преждевременного износа и выхода из строя:

Ремень порван, неравномерно порван или потерт — чрезмерное натяжение ремня.
Порезанные или обломанные зубья — недостаточное натяжение ремня.
Изношенная поверхность ремня между зубьями — неправильное, слишком сильное или слишком слабое натяжение ремня.
Трещины на внешней поверхности ремня — старый ремень, перегретый или переохлажденный ремень.
Отделение нескольких зубьев от опоры ремня — заклинивание шкива водяного насоса.
Сильный износ или повреждение лицевой поверхности ремня — угловое или параллельное смещение ремня из-за неправильной центровки шкивов или натяжного ролика.
Масляное пятно на ремне — утечка масла из сальника распределительного вала или других участков двигателя.
Когда на ленту давит твердый предмет, на ней остаются следы — закалка ленты вследствие естественного старения.

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ требует частичной разборки двигателя, снятия вспомогательных деталей, точного совмещения меток на шкивах и правильной регулировки натяжителя. Вся эта работа требует определенной квалификации, поэтому в большинстве случаев замена ремня ГРМ производится в автосервисе.

Замена ремня ГРМ входит в список планового технического обслуживания автомобиля, цена работы зависит от марки автомобиля и занимает несколько часов.

Самостоятельная замена ремня ГРМ возможна только в том случае, если автовладелец обладает хорошими навыками и строго соблюдает последовательность операций в соответствии с инструкциями производителя автомобиля. Неумелая замена ремня ГРМ может привести к печальным последствиям для двигателя автомобиля.

При замене ремня ГРМ направляющую ремня и натяжитель следует заменять одновременно. Степень износа шкивов оценить сложно, поэтому они имеют такой же срок службы, как и ремень. Ремень ГРМ часто продается в виде комплекта, который состоит из самого ремня ГРМ и прилагаемого к нему набора шкивов.

При замене ремня ГРМ особое внимание уделяется водяному насосу; если есть сомнения в его состоянии и вероятности его заедания в ближайшем будущем, его также следует заменить одновременно с ремнем ГРМ.

Процесс замены ремня ГРМ варьируется от автомобиля к автомобилю, но в целом выглядит примерно так для всех автомобилей:

Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, дайте двигателю остыть, включите стояночный тормоз и подложите клинья под колеса автомобиля.
Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора для дополнительной безопасности — на некоторых автомобилях отсоединение клеммы аккумулятора сбрасывает адаптации в электронной системе управления, поэтому работы необходимо проводить на неотключенном автомобиле.
Поднимите правое переднее колесо и снимите его с автомобиля, снимите облицовку крыла, перчаточный ящик, крышки, если они препятствуют доступу к шкиву коленчатого вала.

Чтобы получить доступ к крышке ремня ГРМ, необходимо снять или открутить и отодвинуть в сторону все мешающие компоненты. В зависимости от модели автомобиля и модификации двигателя может потребоваться снять: ремень генератора, ремень вспомогательных агрегатов, генератор, бачок жидкости гидроусилителя руля, адсорбер, насос гидроусилителя руля, бачок системы охлаждения, кронштейн кондиционера, интеркулер, воздухозаборник, опору двигателя. Список снимаемых деталей см. в руководстве по обслуживанию автомобиля.
Снимите крышки и колпачки, закрывающие ремень ГРМ, их обычно две: верхняя и нижняя.
Необходимо совместить метки на корпусе двигателя и на шкивах коленчатого и распределительного валов. 8-клапанный двигатель имеет один распределительный вал, 16-клапанный — два распределительных вала. Коленчатый вал можно провернуть с помощью торцевого ключа или гаечного ключа на болтах коленчатого вала или путем вращения колеса подъемника на 5-й передаче коробки передач.
После снятия ремня шкивы коленчатого и распределительного валов не должны проворачиваться, рекомендуется зафиксировать их положение, способ и инструмент фиксации зависит от двигателя.
С помощью торцевого или шестигранного ключа ослабьте гайку крепления звездочки, а затем ослабьте натяжение ремня со звездочкой, чтобы можно было снять ремень.
Снимите изношенный ремень, подденьте отверткой ремень, зажатый в пазах натяжного шкива, осмотрите снятый ремень на наличие пятен масла и антифриза, при обнаружении пятен найдите утечку и устраните ее при необходимости.

Выкрутите крепежные болты, снимите и замените натяжитель и направляющий ролик на новые.
Снимите и установите новый водяной насос, если вы решили не заменять водяной насос, по крайней мере, проверьте его состояние, переверните его и послушайте, нет ли странных звуков при вращении.
Установите новый ремень, сначала перекинув его через шестерню коленчатого вала, намотав на шкив, на одну или две шестерни распределительного вала, а затем на шестерню насоса. При установке ремня будьте осторожны, чтобы не перепутать метки и не залить новый ремень маслом.
На ведомом шкиве имеются два глухих отверстия для регулировки натяжения ремня. Вставьте специальный ключ натяжного ролика в эти два отверстия и поворачивайте ролик против часовой стрелки или в направлении стрелок на корпусе ролика, пока не будет достигнуто правильное натяжение ремня. При отсутствии специального ключа в качестве подходящего инструмента можно использовать гаечный ключ шлифовщика, два винта и ключ между ними или круглогубцы с загнутыми концами.
Проверьте натяжение ремня, взяв ремень двумя пальцами и попытавшись скрутить его, если ремень не скручивается более чем на 60-70 градусов, натяжение ремня достаточное.
Удерживая шкив гаечным ключом, зафиксируйте его положение, затянув крепежный болт до упора.
Проверните коленчатый вал на два оборота и тщательно проверьте положение всех меток.
Установите все демонтированное оборудование на свои места в обратном порядке и верните отрицательную клемму аккумулятора на место.
Запустите двигатель, проверьте работу двигателя на слух. Не должно быть скрипов, шумов, непрерывных сильных свистов. Грохот или свист свидетельствуют о слишком туго натянутом ремне, его необходимо слегка ослабить. Если после замены ремня ГРМ: автомобиль плохо тянет, двигатель работает неравномерно на низких оборотах, чувствуется черный выхлоп, это означает, что метки были неправильно совмещены при замене ремня, потребуется повторная установка ремня.

Источник: autoexpertjournal.ru