Сайлентблоки задней подвески — зачем менять?

Часто слово «сайлентблок», написанное в интернете, вызывает желание взять дрель и выколоть себе глаза. Оно пишется по-разному, но наиболее распространенным является «сайлентблок». Наверное, многие просто не догадались, что в английском языке это слово звучит как silent block, где первое слово означает «тихий» и никак не связано с жиром. Но существует прямая связь с тишиной в машине.

Мост, балка, многорычажка

Мы начинаем наш познавательный и увлекательный рассказ с краткой технической справки о конструкции задней подвески. Прошли те времена, когда единственным типом был сплошной задний мост «Жигуля», «Москвича» и «Волги», подвешенный на рессорах. Это, конечно, дешево, достаточно надежно, но не очень комфортно и, самое главное, управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно если ось с тяжелым редуктором, и все прелести плавно сочетаются с количеством неподрессоренной массы. Теперь вы не часто будете сталкиваться с таким видом подвески, поэтому мы больше не будем об этом говорить. Что-то вроде многорычажки гораздо интереснее.

Его преимущество — более плавный ход (если это необходимо), а главное — гораздо более приятное управление. На самом деле, многие задние многорычажки могут «рулить» не просто так. Вспомните, как Ford гордится тем, что, например, задняя подвеска Focus действительно очень хороша, внося положительный вклад в характеристики управляемости этого почтенного среднеразмерного автомобиля.

Для более энергичных позвольте напомнить вам о подвеске Mercedes W124 — еще одно чудо. И довольно надежный, и управляется очень хорошо. Единственный недостаток — не каждый сможет починить такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных рычагов и прочих «шарниров». Кроме того, многорычажка после ремонта требует еще одной почти неизбежной операции: регулировки углов развала-схождения задних колес (мы сегодня говорим только о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер может определить эти углы на глаз, иногда — по вертикали с гайкой. Я верю в это чуть меньше, чем в добродетель сутенера из Лос-Анджелеса.

Наиболее распространенной задней подвеской на недорогих переднеприводных автомобилях является полунезависимая подвеска с пружинной балкой. Он немного лучше, чем зависимый, но значительно дешевле, чем независимый многорычажный — именно поэтому он с удовольствием используется на многих современных автомобилях. Еще одним преимуществом такой подвески является ее высокая надежность: в ней почти ничего не ломается. Если только амортизаторы не протекают, пружины не ломаются или — это наш случай! — сайлентблоки будут изношены. И здесь мы можем заменить их сами, своими мускулистыми руками.

Кстати, уже несколько месяцев мы готовим большой материал о сайлентблоках передних поперечных рычагов. Там мы подробно рассказали о различных конструкциях сайлентблоков и тонкостях, связанных с их заменой спереди. Вы можете открыть его в следующей вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы прочитать его на досуге.

Что понадобится для работы по замене сайлентбоков?

Поскольку мы будем заменять сайлентблоки задних стоек, то сначала нужно купить их. И здесь мы снова вспоминаем великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке не написано «Ягуар», это не значит, что эта деталь не является родственником вашей кошки. Скорее всего, это тот же Lemfoerder, что и на вашем автомобиле, только с надписью Jaguar. Что делает деталь в 1,5-2 раза дороже при сохранении того же Lemfoerder. Вообще, теме поиска запчастей здесь не место — это отдельная тема, которую мы подробно рассмотрели.

А пока давайте поищем, что мы будем использовать. Для нашего автомобиля выбор таков: оригинальный Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нам подойдет Sidem — все дешевле и дешевле. Итак, все детали разобраны. Что вам нужно от инструмента?

Здесь все не так просто. Предположим, вы можете украсть отвертку до 18 мм и гаечный ключ до 16 мм из гаража вашего соседа. Но вы вряд ли сможете украсть домкрат, гидравлическую распорку и инструменты для запрессовки новой втулки, даже если у вашего соседа есть все эти товары. Пригодится и газовый баллончик с горелкой — его будет легче найти.

В общем, если вы серьезно настроены, вам нужно тщательно продумать, как поднять автомобиль, а затем как поддерживать вес балки. И, конечно, чем ставить новый сайлентблок — перспектива остаться одному в гараже с машиной с выключенной балкой — не самая лучшая, это даже на прицепе будет проблематично.

Тем не менее, давайте предположим, что вы нашли все. Что ж, давайте приступим!

Быстро, но аккуратно можно заменить задние сайлентблоки

Замена сайлентблоков задней подвески
Замена сайлентблоков задней подвески

Поднимем автомобиль и снимем задние колеса — здесь описывать нечего.

Замена сайлентблоков задней подвески - процесс
Замена сайлентблоков задней подвески

Теперь нам нужно отсоединить задние тормозные магистрали от креплений жгута. Задача — создать резерв, чтобы иметь возможность опустить балку вниз. Не рекомендуется полностью снимать тормозные магистрали, так как в этом случае придется прокачивать тормозную систему, что является совершенно ненужной работой. Трубы достаточно длинные, чтобы их можно было отсоединить от балки и опустить немного вниз.

На автомобилях без ABS в месте соединения тормозных магистралей (над балкой) находится регулятор тормозных усилий или «клапан управления тормозами». Это может стать проблемой, и ее также необходимо устранить — иначе балку нельзя будет опустить. У нас есть ABS, нет «дворника», поэтому, отсоединив шланги, мы можем смело приступать к снятию жгута проводов. Мы начнем с левой стороны, со стороны водителя.

Замена сайлентблоков задней подвески в процессе работы
Замена сайлентблоков задней подвески

В автомобиле без ABS здесь приходится иметь дело с ограничителем.

Не забудьте подложить распорку под балку, а затем выкрутить болт из сайлентблока. Кажется, что здесь все просто.

С правой стороны это сделать не так просто — снятие болта с сайлентблока затрудняет вырезку под топливный бак. Поэтому необходимо снять весь кронштейн балки. Ослабьте крепежные болты, теперь кронштейн вместе с сайлентблоком можно опустить и даже вытащить болт. Теперь ослабьте ломиком левый сайлентблок, затем правый.

Процесс замены сайлентблока
Процесс замены сайлентблока

Здесь, кстати, вы можете оценить: действительно ли эта замена была необходима? Да, это было необходимо. Первый симптом — отделение резины от внутренней втулки — такого быть не должно.

Вытаскиваем втуkre сайлентблока
Вытаскиваем втуkre сайлентблока

Второе — на рычаге есть царапины. Это признак того, что рычаг уже начал серьезно шататься. Какой тип рулевого управления?

Перед снятием старых сайлентблоков сделайте метки на рычагах — так вы сможете ориентировать новые сайлентблоки так же, как и старые.

Отметки для правильной установки сайлентблоков
Отметки для правильной установки сайлентблоков

Отметьте метки на рычагах, чтобы они совпадали с ребрами втулки.

Снимаем сайлентблоки задней подвески

Теперь их можно удалить. Самый простой способ — расплавить пластмассовый корпус, нагрев рычаги горелкой. Этот метод работает только для пластиковых креплений — если втулка металлическая, вам придется выдавливать ее с помощью инструмента. Но мы просто зажигаем факел и сжигаем рычаг. Это хороший и быстрый метод, но не используйте его, если из бака вытекает бензин. Это не только сайлентблоки, которые могут выходить….

Когда «борода» из расплавленного пластика станет достаточно кудрявой, мы берем молоток и используем его по назначению.

Теперь нужно взять нож и соскоблить остатки теплого пластика — быстро, пока рычаг не остыл. Но тщательно очистите его, ничего не должно остаться.

Чистка втулки сайлентблока
Чистка втулки сайлентблока

Теперь настало время новых сайлентблоков. У наших деталей нет фаски на стороне, которую нужно вставить в рычаг.

Новые сайлентблоки задней подвески
Новые сайлентблоки задней подвески

Это очень усложнит работу, поэтому мы идем к точилу и делаем эти фаски сами. Кстати, они есть у Лемфоердера. Теперь нужно отметить сайлентблоки. Для этого сделайте отметки напротив ребер на резиновой части и соедините их линией вдоль корпуса. Это поможет нам разместить их в правильном положении.

Втулка сайлентблока задней подвески
Втулка сайлентблока задней подвески

Затем возьмите втулку и пресс-инструмент (вы ведь где-то его нашли, верно?). Перед установкой лучше всего смазать втулку и посадочное место смазкой, чтобы было легче запрессовать ее на место. Подойдет любая смазка — силиконовая или другая. Мы используем медную смазку. В то же время специалист смазывает резьбу на обжимном устройстве (фиксирует его).

Теперь сделайте серьезное лицо и совместите наши нарисованные метки на втулке и рычаге. Поверните наше «устройство», вдавливая втулку на место. Выполните ту же операцию с другой стороны. Осталось закрепить рычаги в кронштейнах, но для этого придется проделать некоторые манипуляции с балкой.

Запресовывают сайлентблок задней подвески
Запресовывают сайлентблок задней подвески

Подвеска автомобиля имеет одну особенность: ее нормальное состояние — это всегда нагрузка. Если затянуть болты сайлентблока в текущем состоянии балки, то при опускании автомобиля на землю сайлентблок может провернуться, отсоединиться от втулки. И вся наша работа окажется бесполезной. Поэтому важно, чтобы на балку создавалась нагрузка, по крайней мере, приблизительно равная нагрузке от собственного веса автомобиля.

Исходя из этих мудрых соображений, на данный момент установите только винт на сайлентблок с левой стороны. Не забудьте также покрыть болт медной смазкой — на будущее. С правой стороны вставляем болт и устанавливаем кронштейн на место. Как бы мы ни заботились об автомобиле, под ним все равно будет грязь, поэтому определить положение, в котором находился кронштейн до его снятия, будет несложно. Аккуратно установите его на прежнее место и затяните болты.

Итак, болты сайлентблока только надеты, но еще не затянуты: это важно. Поднимите балку с помощью нашей гидравлической стойки, пока ось не окажется на уровне порога. В то же время вы заметите, что задняя часть машины начинает подниматься с домкрата. Это означает, что мы достаточно подняли балку — теперь можно затянуть болты сайлентблока.

Не забудьте закрепить снятые тормозные магистрали и, конечно же, поставить колеса. Теперь работа завершена.

У нас есть еще один важный вопрос: почему бы не затянуть болт на правой стороне сайлентблока наоборот — головкой наружу, а гайкой внутрь? В конце концов, тогда вам не придется снимать кронштейн балки, чтобы выкрутить этот болт. Это, конечно, правда. Но что делать, если болт действительно застрял? Я имею в виду, до смерти? Поэтому лучше, чтобы затвор стоял как положено. Автомобиль проектировали не дураки, даже Логан (или особенно Логан).

Новый установленный скайлентблок заднего рычага
Новый установленный скайлентблок заднего рычага

Сколько обычно стоит замена сайлентблока?

Давайте будем честными: эта работа не слишком сложна. Однако для этого требуется определенная сноровка, опыт и, самое главное, оборудование, такое как домкрат, опора (гидравлическая опора) и непосредственно пресс-машина. Если у вас все это есть, то все в порядке. Но если нет, лучше не экспериментировать — нет ничего хуже, чем сделать работу наполовину, порвать все тормозные магистрали и убедиться, что установка новой втулки не работает (можно, правда, сделать это кувалдой, но это будет неточно. Если он вообще работает).

В сервисном центре за эту работу мы заплатили бы 3 450 рублей. Сайлент-блоки на Логане выходят из строя довольно часто, каждые 60-70 тысяч. Особенно они боятся перегрузок: если вы перевозите на своем автомобиле цемент и кирпичи, сайлентблоки балки могут быть заменены вместе с моторным маслом. Однако теперь вы знаете, как это сделать.

Источник: kolesa.ru

Добавить комментарий



👁 1 031