Скажу сразу: если у вас есть опыт самостоятельной диагностики и минимального ремонта автомобиля, вы вряд ли узнаете что-то новое. Тем не менее, следующее может оказаться полезным для многих людей. Мы постараемся упростить подход к поиску причины неисправности и покажем вам способы, с помощью которых вы сможете избавиться от проблемы. В большинстве случаев проблема не так глубока, как вам кажется. Однако мы не будем копать глубоко: для этого существуют станции технического обслуживания автомобилей. Наша задача — попытаться решить эту неприятную проблему, не имея ничего, кроме свечного ключа, отвертки и дикого желания сделать что-то просто так. Наличие сканера, конечно, желательно, но мы постараемся обойтись и без него.
Это «бу-бу-бу» неспроста!
Сегодня существует очень мало теорий. Отключение двигателя — это когда в четырехцилиндровом двигателе зажигание по какой-то причине перестает работать в одном из цилиндров. Хотя однажды в интернете я наткнулся на забавную теорию о том, что ТНВД — это когда в четырехцилиндровом двигателе отсутствует один из тактов ГРМ. Ну, это бывает. Я не собираюсь комментировать это научное открытие.
Тот, кто начал движение по дороге автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного, закрученного и зашитого, немедленно засучит рукава и, в большинстве случаев, найдет причину неисправности. Тем, кто недавно сел за руль инжекторного автомобиля и перепутал DPKV (о котором мы писали не так давно) с кислородным датчиком, приходится сложнее. Кажется, что там слишком много умных вещей, блоков, датчиков и других «компутеров», и понять такой двигатель сложно. В этом есть доля правды. Выход из строя этого прецизионного преобразователя может привести к ненадежному запуску двигателя, а также к пульсации. Но давайте будем честными: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина пульсации чаще всего гораздо проще. И найти его самостоятельно не только легко, но и весело.
Невозможно не заметить самих троянцев. Двигатель работает неравномерно; вместо ровного «трррррррррррррр» из выхлопной трубы слышно неровное «трррр-бу-трррр-бу», а иногда он может довольно громко потрескивать (если в выхлопе скапливается бензин, пар и грохот от нагретого железа). Иногда (но не всегда) лампочка Check Engine будет мигать или гореть. И это хорошая причина для проведения диагностики.
Сразу хочу предупредить: компьютерная диагностика — вещь необходимая, но не рассчитывайте, что кто-то подключит к вашему автомобилю свой китайский сканер ELM 327 за 500 рублей и сразу поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «сбой зажигания в таком-то цилиндре» и все. Почему возникают пропуски зажигания, откуда берутся пропуски зажигания и что с ними делать — все эти вопросы поставят такого больного диагноста в тупик. Ответом будет тот же взгляд, с которым пенсионер с исключительными правами смотрит на Элджея и невнятное бормотание. Поэтому, если нет денег или желания сразу ехать к хорошему, но дорогому диагносту, имеет смысл разобраться в двигателе самому. Например, самый простой четырехцилиндровый бензиновый двигатель будет разборным, и большинство современных бюджетных автомобилей имеют такие двигатели.
Мой подход к решению проблемы не совсем стандартный. Мы будем идти не от причины к следствию, а наоборот, именно так мы поступаем в жизни. То есть, сначала мы тщательно проанализируем, при каких условиях возникает тротил, а затем, руководствуясь этой информацией, рассмотрим причину его возникновения. Начнем с самого простого случая — тротила после утреннего взлета в сырую погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: В теплую, сухую погоду или при достаточно сильном морозе двигатель запускается утром без проблем, но в сырую или дождливую погоду запуск затруднен. После запуска двигатель работает с перебоями, но по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, который довольно легко решить.
Почти всегда виновником является система зажигания — провода зажигания или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и искра, вырвавшись через разлом, начинает гулять по их влажной поверхности. По мере потепления и высыхания проблема исчезает сама собой, а утром появляется вновь. В сухую погоду, конечно, гораздо реже.
Конечно, в этом случае лучше всего иметь сканер: он позволит точно определить, в каком цилиндре начались пропуски. Остальное будет проще: вы знаете, где искать. Но если у вас его нет, вы можете сделать это по старинке: запустите двигатель, дайте ему немного попотеть, а затем по очереди выкрутите пробки. Мокрая от бензина свеча указывает на то, что цилиндр лениво работает в сырую погоду. В то же время вы можете осмотреть заглушки. Замена свечей в такой ситуации редко помогает, но если они плохие, то это повод купить новые (но хорошего качества и подходящие для двигателя, а не первые попавшиеся).
Теперь пришло время проверить, что является причиной отсутствия искры. Не смейтесь, но старый, древний метод работает не только на «Жигулях» и «Москвичах», но и на вполне современных инжекторных двигателях: нужно смотреть на срабатывающий двигатель в темноте, утром или вечером. Ну, или ночью, когда двигатель горит и не дает спать. Пробитый высоковольтный провод можно сразу узнать по красивым искрам, которых на нем быть не должно. Если по какой-то причине он не может подвести искру к свече зажигания, эта искра все равно будет где-то выходить. Скорее всего, изоляция провода изношена или потрескалась от старости. Они еще не научились ремонтировать провода, поэтому их придется заменить. Все сразу лучше, потому что все провода имеют одинаковый срок службы, и если один провод умрет, то скоро умрут и все остальные.
Вторая причина — неисправность катушки зажигания. Есть двигатели, где это практически родовая болезнь — катушка выходит из строя на земле из-за пробитого корпуса. Например, очень популярные двигатели Renault K7M/K4M или Ford Duratec 16V Sigma (на втором Focus, например) и некоторые другие любят побаловать себя. Что можно сделать: в этих устройствах корпус катушки находится так близко к двигателю, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные в этом случае не заменяют катушки, а ремонтируют их. Например, путем покрытия корпуса эпоксидной смолой. Конечно, это хороший диэлектрик, но все же лучше заменить катушку.
И это подводит нас к главному вопросу: дело в проводах или в катушке? Что следует заменить в первую очередь? Если слепое тестирование не помогает, можно проверить оба прибора мультиметром. Можно проверить внешне: если есть разноцветные участки с неразборчивыми темными точками, это места, где катушка или провод «прошивают» искру. Самый надежный способ — попросить у кого-нибудь надежно работающий провод или катушку и поменять их на свои.
Реже свечу зажигания винят в срабатывании в сырую погоду. Определить его неисправность несложно: необходимо поменять местами штекеры. Если зажигание скачет при перемещении свечи в другой цилиндр, то неисправность свечи доказана. Замена также поможет найти неисправную индивидуальную катушку — ту, которая находится на каждой свече зажигания отдельно.
Существует несколько других методов, которые можно использовать для поиска неисправной катушки или провода. Для этого нужно либо прижать выкрученную вилку к «земле» и прокрутить двигатель стартером, либо немного отодвинуть конец провода от вилки и посмотреть, есть ли искра между проводом и вилкой. Методы работают, но я не рекомендую ими злоупотреблять. Во-первых, если вы прикоснетесь к проводу (даже если он не обязательно пробит), вы можете получить сильный удар током, а это неприятно. Во-вторых, если искра между электродами свечи зажигания правильно работает на открытом воздухе, это не означает, что так будет и при работающем двигателе. Там искра может не иметь достаточной мощности, чтобы проникнуть между электродами, и ударит в изолятор или вообще пробьет изоляцию высоковольтного провода. И, в-третьих, может сгореть вполне исправная катушка зажигания. Поэтому точность этого метода условна. Отсутствие искры — это, безусловно, плохо, и если она есть, это не значит, что она есть всегда.
Мотор троит под нагрузкой
Вот здесь и начинаются проблемы. Если троение начинается при высоких оборотах и на большой скорости, то в первую очередь проверьте свечи зажигания. Особенно если он находится в определенном цилиндре. Если пробки недорогие, их проще заменить. Если проблема исчезнет — хорошо, нет — нужно продолжать копать. Копать без опыта в этом деле долго. Причин такого холостого хода на высоких оборотах много, и найти истинную довольно сложно. Тут может быть и отказ датчика, и отказ тех же катушек или проводов (но в данном случае, как я уже говорил, проблема более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Иногда клапан отказывает на высоких оборотах из-за заедания, поломки или усталости пружины, или из-за неработающего гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определить количество впрыскиваемого бензина из-за неисправных данных от неработающего лямбда-зонда. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, лучше сразу обратиться в сервисный центр.
Если вы хотите хотя бы что-то сделать самостоятельно, вы можете проверить утечку впускного воздуха. Это имеет смысл, если отказывают все цилиндры по очереди, а не только один, и цвет бокового электрода неестественно яркий до бледности. Неисправный воздух ДАД или ДМВР приводит к чрезмерно обедненной смеси, и это наиболее заметно под нагрузкой. Если попытки сделать это самостоятельно не увенчались успехом, лучше не откладывать визит в автосервис: езда на слишком обедненной смеси приводит к сильному перегреву, прогоранию клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация очень распространенная. Чаще всего виновником является не зажигание, а источник питания. Первое, что нужно сделать, это открутить пробки и осмотреть их. Скорее всего, одна из них будет в темном нагаре. Причиной в этом случае является негерметичность инжектора. Чаще всего его проще заменить, но некоторые люди предпочитают чистить форсунки или проводить с ними другие реанимационные процедуры с разной степенью успеха. На многих автомобилях проверка состояния инжектора проста — достаточно снять рампу и включить зажигание. Если из инжектора капает — он не держит давление и переполняется. Следовательно, при такой форсунке смесь в цилиндре слишком богатая. И не забудьте поставить новое уплотнительное кольцо при замене инжектора, иначе вы не будете довольны результатами ремонта. Вообще, конечно, не все захотят снимать рампу инжектора, но на некоторых автомобилях это действительно несложно.
Аналогичные симптомы наблюдаются и при плохо работающем бензонасосе. Заглушки не будут гореть, но симптомы схожи. Пока обороты низкие, топлива достаточно, но когда вы нажимаете на педаль газа, его не хватает. К сожалению, для проверки бензонасоса вам потребуется как минимум манометр для измерения давления в топливной рейке. Характерная особенность — пропуски зажигания будут не в одном цилиндре, а во всех цилиндрах. С неисправным инжектором, особенно при наличии сканера, трудно ошибиться.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В реальной жизни такое случается редко, и поиск причины может занять много времени. Скорее всего, будет трудно найти причину без минимального набора инструментов. В этом случае редко бывает виноват электрик, наиболее вероятная причина — чисто механическая. Первое, что необходимо проверить, это компрессию и регулировку зазора клапанов. Скорее всего, где-то неисправна защелка клапана. Однако следует также проверить свечи зажигания, провода, катушку и т.д. Но тогда вам все равно придется обратиться в сервисный центр для более серьезной диагностики.
Троит двигатель — устраняем самостоятельным ремонтом
Разумеется, мы не рассмотрели многочисленные причины дребезжания двигателя. Низкая компрессия, ошибки датчиков, несоответствие фаз и многие другие вещи, которые я специально опустил. Все это трудно диагностировать без оборудования и опыта. Конечно, существуют недорогие, но достаточно функциональные сканеры, которые в большинстве случаев помогают избежать множества лишних движений. Например, вы можете приобрести Rokodil ScanX, который стоит недорого, но является довольно «умным» и простым в использовании. Если вы не хотите тратить слишком много денег на диагностику, это хороший выбор для личного пользования. Если сканера нет, то описанные выше элементарные методы поиска причины появления троянского коня помогут во многих простых случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до того, что придется искать вылетевшую искру, достаточно своевременно менять свечи зажигания и провода, проводить техническое обслуживание и не зацикливаться на мелких неисправностях двигателя.
Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» рабочей свечи могут привести к отказу проводов и, что еще хуже, к отказу катушки, что может стоить довольно дорого. Езда с выключенным зажиганием также вредна. Если увеличивается только расход бензина, а динамика снижается, то это не так, последствия могут быть гораздо более разнообразными и неприятными. Например, повышенная вибрация двигателя убивает как стойки, так и плохо закрепленные элементы проводки. И электронная система автоматической коробки передач, которая не понимает, почему обороты коленчатого вала постоянно скачут вверх-вниз, тоже может сойти с ума.
В общем, последствий может быть много, хотя всего можно избежать, купив какую-нибудь заглушку за 300 рублей. Поэтому, если вы не можете сделать что-то сами, лучше сразу отдать автомобиль в руки профессионалов. Иногда это обходится гораздо дешевле.
Опрос У вас когда-нибудь был горячий двигатель? Проголосовать Ваш голос Всего:
Источник: kolesa.ru
